Visitas guiadas en Mauricio

Mauricio mide 65 kilómetros de largo y 45 de ancho, y eso marca cualquier estancia: nada queda a más de dos horas, así que dónde duermes importa menos que en ningún otro sitio. El norte es el rincón animado — Grand Baie, Pereybère, Trou-aux-Biches y Triolet, de donde salen los barcos y donde los restaurantes cierran tarde. La costa oeste tiene Flic en Flac y Tamarin, donde los delfines entran en la bahía a primera hora. El suroeste es el extremo dramático: Le Morne, el monolito de basalto que la Unesco inscribió por su pasado como refugio de esclavos huidos, y Chamarel encima, con las tierras de siete colores y la cascada. El sur, entre Bel Ombre y Mahébourg, es más tranquilo y verde; el este, la laguna larga de Belle Mare con Ile aux Cerfs enfrente; y en el centro, Port Louis, el jardín botánico de Pamplemousses y las gargantas de Black River, donde el bosque sigue pareciéndose a la isla anterior al azúcar.

Casi todo lo que se hace aquí es sobre el agua o por encima. La laguna es el plato principal: catamarán hasta Ile aux Bénitiers con parada de delfines por el camino, barcos con fondo de cristal sobre el arrecife, y el baño resguardado que el propio arrecife permite en casi todo el contorno. El aire es la sorpresa: el helicóptero tiene aquí una popularidad rara, sobre todo porque la vista más famosa de la isla, la cascada submarina frente a Le Morne, es un truco óptico de canales de arena que se derraman por la plataforma y solo existe vista desde arriba. Tierra adentro se camina: las Siete Cascadas, las gargantas, las tierras de colores. Y hay una parte cultural que muchos no descubren hasta el último día: el mercado de Port Louis, el museo del azúcar, las destilerías de ron y el Aapravasi Ghat, donde desembarcaron los primeros trabajadores contratados.

En la práctica. Aquí las estaciones van al revés. La mitad seca y fresca va de mayo a noviembre y es la mejor para volar, caminar y para la costa este, la más ventosa; de diciembre a abril hay calor y humedad, con la ventana de ciclones entre enero y marzo. Los barcos salen temprano y suelen volver antes de que el viento se levante al mediodía; los helicópteros son lo primero que se cancela cuando sopla. Se conduce por la izquierda, las carreteras son buenas y nada queda lejos, así que un coche o un chófer abren la isla enseguida: el chófer de un día cuesta menos que dos carreras largas de taxi. La moneda es la rupia; las tarjetas valen en hoteles y restaurantes y el efectivo en los mercados, donde el primer precio es una posición de partida, no un precio. La propina no es obligatoria y se agradece mucho: un diez por ciento en un restaurante, unos cientos de rupias para la tripulación de un barco o un guía. Conviene llevar escarpines, porque el fondo de la laguna tiene erizos, y más protección solar de la que uno cree necesitar: la brisa del agua disimula lo fuerte que pega el sol. Y en privado las excursiones se cobran por barco o por aparato, no por persona, lo que hace de cuatro o seis personas algo muy distinto de dos.