Chania ma osobliwą przewagę: jej historia kulturowa leży nie w muzeum, lecz pod stopami. Miasto stoi na minojskiej Kydonii, jednej z niewielu osad Krety zamieszkanych nieprzerwanie od czterech tysięcy lat, a wykop na wzgórzu Kastelli pozostaje odsłonięty pośrodku dzielnicy mieszkalnej. Dalej warstwy idą po kolei: wenecki port z arsenałami, gdzie naprawiano galery, meczet Kucuk Hasan tuż przy wodzie, dzielnice Topanas i Splantzia z konsularnymi kamienicami i warsztatami. Wszystko obchodzi się pieszo, ale powiązanie warstw wymaga przewodnika — sama ulica pokazuje jedynie fragmenty.

Po główny wątek minojski jedzie się na wschód. Knossos z rekonstrukcjami Evansa oraz muzeum archeologiczne w Heraklionie z oryginalnymi freskami, dyskiem z Fajstos i figurkami bogini z wężami bierze się zwykle jednego dnia: z Chanii to dwie i pół godziny w jedną stronę, więc wyjazd jest wczesny. Istnieje też wersja dostępna — trasa po Knossos i Heraklionie zaplanowana pod wózek inwalidzki, z odpowiednim transportem i przemyślanymi podjazdami.

Trzecia warstwa jest wiejska i leży najbliżej. Prywatne wyjazdy w Apokoronas pokazują Kretę sprzed turystyki: kamienne uliczki Vamos i Gavalochori, gdzie wciąż tka się i rzeźbi w drewnie, oraz kaplica Proroka Eliasza na wzgórzu nad zatoką Souda. Po drodze tłumaczy się, dlaczego niemal każda wieś na wyspie ma własną tłocznię oliwy i jak weneckie, osmańskie i kreteńskie detale schodzą się na jednej fasadzie.