Wycieczki przyrodnicze z Reykjavíku zaczynają się zwykle od wyjazdu z niego. Złoty Krąg to standardowy pierwszy dzień: Þingvellir, gdzie płyty północnoamerykańska i euroazjatycka rozchodzą się, a ty schodzisz w sam ryft; Geysir, gdzie Strokkur co kilka minut wyrzuca wodę na dwadzieścia metrów; oraz Gullfoss, spadający dwoma stopniami w kanion słyszalny już z parkingu. Osiem godzin tam i z powrotem, przez cały rok, a zimą ta sama trasa idzie po lodzie.

Południowe wybrzeże to drugi kierunek i lepszy, jeśli masz tylko jeden dzień. Przy Seljalandsfoss przechodzi się za ścianą wody, Skógafoss w każdy jasny poranek stawia tęczę w rozpylonej mgle, a Reynisfjara ma czarny piasek i bazaltowe kolumny — oraz fale, które zabierały już ludzi, dlatego przewodnicy stanowczo każą trzymać się z dala od brzegu. Dalej wędrówki po lodowcu i jaskinie lodowe na Sólheimajökull odbywają się z rakami i przewodnikiem, bez doświadczenia.

Bliżej miasta aktywności na świeżym powietrzu w Reykjavíku wypełniają wieczory: obserwacja wielorybów ze starego portu ze skutecznością 90–95 % latem, jazda na koniach islandzkich, które wciąż mają piąty chód, i zorza polarna od września do marca, ścigana autobusem tej nocy, gdy prognoza się przeciera. Kurtkę przeciwdeszczową bierz w każdej porze roku: pogoda zmienia się tu w godzinę, i każdy przewodnik powie ci dokładnie to samo.