Passeios em Ilhas Maurício

A Maurícia tem 65 quilómetros de comprimento e 45 de largura, e isso molda todas as férias que ali se passam: nada fica a mais de duas horas, por isso onde se dorme conta menos do que contaria noutro sítio. O norte é o canto movimentado — Grand Baie, Pereybère, Trou-aux-Biches e Triolet, de onde saem os barcos e onde os restaurantes fecham tarde. A costa oeste tem Flic en Flac e Tamarin, onde os golfinhos entram na baía de manhã cedo. O sudoeste é o extremo dramático: Le Morne, o monólito de basalto com classificação da UNESCO pela história como refúgio de escravos fugidos, e Chamarel acima dele, com as terras das sete cores e a cascata. O sul, à volta de Bel Ombre e Mahébourg, é mais calmo e verde, o leste tem a longa lagoa de Belle Mare e a Île aux Cerfs ao largo, e o meio guarda Port Louis, o jardim botânico de Pamplemousses e as gargantas de Black River, onde a floresta ainda se parece com a ilha antes do açúcar.

Quase tudo o que se faz aqui é na água ou por cima dela. A lagoa é o prato principal: dias de catamarã até à Île aux Bénitiers, com paragem nos golfinhos, barcos de fundo de vidro sobre o recife, e o banho abrigado que o recife torna possível em quase toda a volta da ilha. O ar é a surpresa — os voos de helicóptero são invulgarmente procurados aqui, muito porque a vista mais famosa da ilha, a cascata submarina ao largo de Le Morne, é um truque ótico de canais de areia a escorrer da plataforma e só existe vista de cima. No interior há caminhadas: as Sete Cascatas, as gargantas, as terras coloridas. E há um lado cultural que os visitantes só descobrem no último dia, no mercado de Port Louis, no museu do açúcar, nas destilarias de rum e no Aapravasi Ghat, onde desembarcaram os primeiros trabalhadores contratados.

Prático. As estações aqui correm ao contrário. A metade seca e mais fresca vai de maio a novembro e é a melhor para voar, caminhar e para a costa leste, mais ventosa; de dezembro a abril é quente e húmido, com a janela dos ciclones entre janeiro e março. Os barcos saem cedo e voltam quase sempre antes de o vento levantar ao meio-dia, e os helicópteros são a primeira coisa cancelada quando sopra. Conduz-se à esquerda, as estradas são boas e nada fica longe, por isso um carro ou um motorista abrem a ilha depressa — um motorista para o dia custa menos do que duas corridas longas de táxi. A moeda é a rupia; os cartões funcionam em hotéis e restaurantes, o dinheiro melhor nos mercados, onde o primeiro preço é uma posição de partida e não um preço. A gorjeta não é obrigatória e é bem recebida: cerca de 10% num restaurante, algumas centenas de rupias para uma tripulação ou um guia. Traga sapatos de água, porque o fundo da lagoa tem ouriços-do-mar, e proteção solar mais forte do que julga precisar — a brisa do mar esconde o quanto o sol está a trabalhar. E, quando se vai em privado, as excursões pagam-se por barco ou por aeronave e não por pessoa, o que faz de quatro ou seis pessoas uma proposta muito diferente de duas.