У Ханьи странное преимущество: культурная история здесь лежит не в музее, а под ногами. Город стоит на месте минойской Кидонии — одного из немногих поселений Крита, которое жило непрерывно четыре тысячи лет; раскоп на холме Кастелли открыт прямо посреди жилых кварталов. Дальше слои идут подряд: венецианская гавань с арсеналами, где чинили галеры, мечеть Кючук-Хасан у самой воды, кварталы Топанас и Спланция с консульскими особняками и мастерскими. Всё это обходится пешком, а объяснить связь слоёв берётся экскурсовод — сама по себе улица показывает только фрагменты.

За главным минойским сюжетом ездят на восток. Кносс с реконструкциями Эванса и Археологический музей Ираклиона с подлинными фресками, Фестским диском и статуэтками богини со змеями обычно берут одним днём: от Ханьи это два с половиной часа в один конец, поэтому выезд ранний. Есть и вариант с доступной средой — маршрут по Кноссу и Ираклиону, рассчитанный на кресло-коляску, с подходящим транспортом и продуманными подъёмами.

Третий слой — деревенский, и он ближе всего. Приватные выезды в Апокоронас показывают Крит, каким он был до туризма: каменные улицы Вамоса и Гавалохори, где ткут и режут по дереву, часовня Профитис Илиас на холме с видом на залив Суда. По дороге объясняют, почему на острове почти в каждой деревне своя маслодавильня и как венецианские, османские и критские детали уживаются в одном фасаде.