Dzieci w Gruzji

Gruzja pasuje rodzinom lepiej, niż sugeruje jej górska reputacja, głównie dlatego, że odległości są wyrozumiałe, a jedzenie nie jest tematem do negocjacji. Zimową połową jest Gudauri, gdzie szkółka narciarska prowadzi zajęcia dla dzieci z własnymi instruktorami i na własnym łagodnym terenie, oddzielonym od stoków dla dorosłych. Połowa letnia i przejściowa to wyjazd jednodniowy: Gruzińska Droga Wojenna na północ bierze twierdzę Ananuri, zbiornik Żinwali i przełęcz w Gudauri, a zawraca w Kazbegi pod górą, czyli mniej więcej tyle jazdy, ile małe dziecko znosi za jednym razem. Cała reszta bierze się z gruzińskiego podejścia, a nie z infrastruktury. Dzieci są mile widziane w restauracjach o każdej porze i nikt nie robi problemu z głośnego stolika, chinkali i chaczapuri je się rękami z założenia, a w standardowych daniach nie ma w ogóle ostrej papryki.

Naukę kupuje się na godziny albo na całe dni, a sprzęt bierze się z wypożyczalni na miejscu, więc nic nie musi jechać z domu; prywatny instruktor dla małego dziecka nie jest tu takim zbytkiem jak w Alpach. Dni zwiedzania są albo grupowym wyjazdem o stałym terminie, albo prywatnym samochodem, i z dziećmi to drugie zwykle się opłaca: tę samą trasę można skrócić, przystanki wyciąć, a obiad zjeść wtedy, kiedy jest potrzebny, a nie wtedy, kiedy każe plan. Dłuższe objazdy rodzinne spinają Tbilisi z Kachetią i wybrzeżem w tempie wolniejszym niż standardowe programy.

Praktyczne informacje. Gudauri zaczyna się powyżej 2000 m, a wyciągi sięgają znacznie wyżej, więc pierwszy dzień lepiej wziąć krótki: wysokość działa na małe dzieci szybciej niż na dorosłych, tak samo jak słońce odbite od śniegu. Grupowe wyjazdy jednodniowe do Kazbegi zajmują dziesięć godzin i więcej od drzwi do drzwi. Wstęp do muzeów i klasztorów jest dla małych dzieci zwykle bezpłatny, choć kasa nie zawsze sama o tym powie. O foteliki samochodowe trzeba poprosić w chwili rezerwacji. Podejście pod cerkiew w Gergeti jest za długie dla małych nóg, a rozsądną wersją jest podjazd samochodem.