Zwiedzanie Antalyi zaczyna się w Kaleiçi, starym mieście wewnątrz rzymskich i osmańskich murów nad portem. Brama Hadriana, trzy marmurowe łuki, powstała na wizytę cesarza w roku 130 i wciąż jest głównym wejściem. Od niej uliczki schodzą do starego rzymskiego portu, dziś mariny, mijając drewniane domy osmańskie z pensjonatami i warsztatami. Żłobkowany minaret, seldżucki z XIII wieku, jest godłem miasta; wieża Hıdırlık, rzymska z II wieku, stoi nad parkiem Karaalioğlu.

Perge, 18 kilometrów na wschód koło Aksu, trzyma ulicę kolumnową z kanałem wodnym pośrodku, rzymskie łaźnie i stadion. Aspendos, 45 kilometrów na wschód, ma rzymski teatr z II wieku zachowany lepiej niż niemal każdy inny nad Morzem Śródziemnym i wciąż przyjmuje festiwal opery i baletu późnym latem. Termessos leży powyżej tysiąca metrów w parku narodowym Güllük Dağı, 30 kilometrów na północny zachód: górskie miasto, które Aleksander oblegał i nie zdobył. Muzeum Antalyi przechowuje posągi wykopane w Perge.

Ruiny to teren otwarty, więc w lipcu i sierpniu trzeba iść na otwarcie albo pod koniec dnia. Wycieczki zwykle łączą Perge, Aspendos i Side, 75 kilometrów na wschód, w około osiem godzin; pytaj, czy bilety wstępu są wliczone, bo każde stanowisko płaci się osobno. Termessos to strome dwudziestominutowe podejście do teatru, w deszcz lepiej odpuścić. Kaleiçi pieszo zajmuje dwie, trzy godziny po stromym bruku. W czynnych meczetach ramiona i kolana zakryte, buty zdjęte, czas modlitwy się przeczekuje.