Chania hat einen eigentümlichen Vorteil: Seine Kulturgeschichte liegt nicht im Museum, sondern unter den Füßen. Die Stadt steht auf dem minoischen Kydonia, einer der wenigen Siedlungen Kretas, die viertausend Jahre ohne Unterbrechung bewohnt war, und die Grabung auf dem Kastelli-Hügel liegt offen mitten im Wohnviertel. Von dort folgen die Schichten aufeinander: der venezianische Hafen mit den Arsenalen, in denen Galeeren instand gesetzt wurden, die Kucuk-Hasan-Moschee direkt am Wasser, die Viertel Topanas und Splantzia mit Konsulatsvillen und Werkstätten. Alles lässt sich erlaufen, doch die Schichten zu verknüpfen braucht eine Führung — die Straße allein zeigt nur Bruchstücke.

Für die große minoische Geschichte fährt man ostwärts. Knossos mit Evans' Rekonstruktionen und das Archäologische Museum in Heraklion mit den originalen Fresken, dem Diskos von Phaistos und den Schlangengöttinnen nimmt man üblicherweise an einem Tag: Von Chania sind es zweieinhalb Stunden je Richtung, entsprechend früh geht es los. Es gibt auch eine barrierefreie Variante — eine Route nach Knossos und Heraklion, für den Rollstuhl geplant, mit passendem Fahrzeug und vorab geklärten Steigungen.

Die dritte Schicht ist ländlich und liegt am nächsten. Private Fahrten nach Apokoronas zeigen das Kreta vor dem Tourismus: die Steingassen von Vamos und Gavalochori, wo noch gewebt und Holz geschnitzt wird, und die Kapelle des Propheten Elias auf einem Hügel über der Souda-Bucht. Unterwegs erfährt man, warum fast jedes Dorf der Insel seine eigene Ölmühle hat und wie venezianische, osmanische und kretische Details an einer einzigen Fassade zusammenfinden.