Kunst und Kultur in Rethymno

Kulturfahrten ab Rethymno funktionieren, weil die Stadt genau zwischen den beiden Hälften der kretischen Geschichte liegt. Anderthalb Stunden östlich liegt Knossos, der Palast der Minoer, wo Arthur Evans die Säulen wieder aufrichtete und rot fassen ließ; die originalen Fresken und der Diskos von Phaistos liegen im Archäologischen Museum von Heraklion, und beide Orte nimmt man meist an einem Tag. Weiter südlich, in der Messara-Ebene, steht Phaistos — der zweitgrößte minoische Palast, gar nicht rekonstruiert, sodass sich die Ruinen wie ein Grundriss lesen. Von dort ist es ein Sprung nach Matala mit seinen in den Fels gehauenen Höhlen und ins Bergdorf Spili, dessen venezianischer Brunnen aus vierundzwanzig Löwenköpfen fließt.

Der zweite Strang ist der kretische Widerstand, und er ist hiesig. Das Kloster Arkadi, dreiundzwanzig Kilometer entfernt, gilt als Sinnbild des Aufstands von 1866: Statt sich den Osmanen zu ergeben, sprengten die Eingeschlossenen die Pulverkammer. Das Datum wurde ein nationales, die Fassade zierte einst den Hundert-Drachmen-Schein. Gleich daneben lebt das Dorf Margarites seit minoischer Zeit von der Töpferei — die Werkstätten arbeiten weiter, und auf vielen Touren kommt der Ton in die eigenen Hände. An denselben Straßen öffnen sich die Höhlen von Melidoni und Sfendoni mit ihren Tropfsteinsälen.

Den Rest liefert die lebende Kultur. Eine kretische Nacht heißt Lyra, Laute, Kreistänze und Raki in der Bergtaverne, keine Bühne mit Publikum. Töpferkurse enden mit dem selbst gedrehten Becher. Verkostungsfahrten erklären, warum kretischer Wein und kretisches Olivenöl einen eigenen Ruf haben, und die Abendsafari verbindet das Handwerk mit den Aussichtspunkten am Psiloritis.