Art et culture à Lavrio

La ligne culturelle de Lavrio est double : sa propre couche antique, plus Milos, qui d'ici est plus proche que de tout autre point du continent. La couche propre est industrielle. Au cinquième siècle avant notre ère, l'argent du Laurion était le budget d'Athènes : sur les revenus des mines, Thémistocle bâtit la flotte qui gagna Salamine, et des dizaines de milliers d'esclaves travaillaient autour des puits. Puits, galeries et laveries subsistent dans les collines de la Lavréotique — le cas rare où l'Antiquité se présente non en temple, mais en usine.

La partie Milos, c'est une journée sur l'île avec accompagnement local. Plaka, la capitale sur sa colline, suit la logique cycladique : labyrinthe contre les pirates, kastro vénitien au sommet, églises à coupoles bleues. En contrebas, les catacombes — parmi les plus grandes paléochrétiennes de Méditerranée, un kilomètre de galeries taillées dans le tuf où l'on inhuma dès le premier siècle. Tout près, le théâtre antique et une plaque à l'endroit où, en 1820, un paysan déterra la Vénus de Milo, partie depuis au Louvre.

La troisième couche est vivante : des hameaux de pêcheurs comme Klima, où les rez-de-chaussée des maisons sont des garages à barques, les syrmata, chacun peint à la couleur de son propriétaire. C'est une architecture sans architectes, et elle raconte la vie insulaire mieux que les vitrines de musée. Le format ferry du matin — ferry du soir permet de réunir les trois couches en un seul jour sans déplacer ses bagages.