La Canée possède un avantage singulier : son histoire culturelle n'est pas au musée mais sous les pieds. La ville occupe l'emplacement de la Kydonia minoenne, l'un des rares sites crétois habités sans interruption depuis quatre mille ans, et la fouille de la colline de Kastelli reste ouverte en plein quartier d'habitation. Ensuite les couches se suivent : le port vénitien et ses arsenaux où l'on réparait les galères, la mosquée Kucuk Hasan au ras de l'eau, les quartiers de Topanas et de Splantzia avec leurs demeures consulaires et leurs ateliers. Tout se parcourt à pied, mais relier les strates demande un guide : la rue seule ne montre que des fragments.

Pour le grand récit minoen, on part vers l'est. Cnossos et les reconstitutions d'Evans, puis le musée archéologique d'Héraklion avec ses fresques originales, le disque de Phaistos et les déesses aux serpents se font en général le même jour : depuis La Canée, comptez deux heures et demie par trajet, d'où un départ matinal. Il existe aussi une version accessible — un parcours Cnossos-Héraklion conçu pour le fauteuil roulant, avec transport adapté et dénivelés anticipés.

La troisième strate est villageoise et c'est la plus proche. Les sorties privées dans l'Apokoronas montrent la Crète d'avant le tourisme : les ruelles de pierre de Vamos et Gavalochori, où l'on tisse et sculpte encore le bois, et la chapelle du Prophète Élie sur une colline dominant la baie de Souda. En route, on explique pourquoi presque chaque village de l'île a son moulin à huile et comment détails vénitiens, ottomans et crétois finissent par cohabiter sur une même façade.