Turkiye Aksaray Ihlara Valley

Dolina Ihlara to zielone pęknięcie w suchym płaskowyżu, czternaście kilometrów długie. Rzeka Melendiz przecięła je w wulkanicznej skale i wciąż płynie dnem. Ściany wznoszą się na sto metrów i wyżej.

Nad wodą stoją topole i wierzby. Ten jeden fakt czyni dno niepodobnym do niczego innego w Kapadocji, gdzie cień jest teoretyczny.

Kościoły w ścianach wąwozu

Bizantyjscy mnisi kuli kaplice w skale od siódmego wieku. Zapiski liczą ponad sto kościołów. Około pięćdziesięciu daje się jeszcze rozpoznać.

• Ağaçaltı — u stóp schodów, z Wniebowstąpieniem na kopule.
• Yılanlı — Kościół Wężowy i jego sceny piekła.
• Kırkdamaltı — koło Belisırmy, malowany w latach 1283–1295, z seldżuckim sułtanem w dedykacji.
• Selime — na dalekim końcu, największy skalny klasztor w Kapadocji, zaczęty w ósmym wieku.

Przejście doliny

Prawie nikt nie idzie pełnych czternastu kilometrów i nie ma po co.

Schody liczące 382 stopnie schodzą w wąwóz przy wsi Ihlara. Od dołu do Belisırmy są trzy albo cztery kilometry, jakieś dwie godziny z postojami przy kościołach. Tamtejsze restauracje budują pomosty nad rzeką.

Dojście dalej do Selime robi z tego dzień na cztery albo pięć godzin. Większość wycieczek idzie krótki odcinek i objeżdża resztę. To ten rozsądny wariant.

Praktyczne informacje

• Schody. 382 stopnie w dół i tyle samo z powrotem, chyba że kierowca odbierze w Belisırmie. Podejście ludzi zaskakuje.
• Temperatura. Dno jest chłodniejsze niż płaskowyż, to miejsce na lipcowe popołudnie.
• Zima. Schody się oblodzają, a ścieżka po deszczu zostaje błotnista.
• Sprzęt. Kładki z desek i luźny kamień, więc zabudowane buty; nic do kupienia do Belisırmy, więc woda.
• Światło. Kościoły są nieoświetlone i bez latarki w telefonie sklepienia zostają niewidoczne.
• Brama. Opłatę pobiera się na górze schodów, a regionalny karnet muzealny jest honorowany.
• Dojazd. Czterdzieści kilometrów z Aksaray, dziewięćdziesiąt z Göreme i żadnego sensownego autobusu.