Chania tem uma vantagem curiosa: a sua história cultural não está num museu, mas debaixo dos pés. A cidade assenta sobre a Kydonia minoica, um dos poucos povoados de Creta habitados sem interrupção durante quatro mil anos, e a escavação da colina de Kastelli fica aberta no meio de um bairro residencial. Daí as camadas seguem-se: o porto veneziano com os arsenais onde se reparavam as galés, a mesquita Kucuk Hasan à beira de água, os bairros de Topanas e Splantzia com solares consulares e oficinas. Tudo se percorre a pé, mas ligar os estratos exige um guia: a rua sozinha mostra apenas fragmentos.

Para a grande narrativa minoica viaja-se para leste. Cnossos com as reconstruções de Evans e o museu arqueológico de Heraclião, com os frescos originais, o disco de Festo e as deusas das serpentes, costumam ver-se no mesmo dia: de Chania são duas horas e meia por trajeto, pelo que se parte cedo. Existe ainda uma versão acessível — um percurso por Cnossos e Heraclião pensado para cadeira de rodas, com transporte adequado e inclinações previstas.

A terceira camada é rural e é a mais próxima. As saídas privadas a Apokoronas mostram a Creta anterior ao turismo: as ruelas de pedra de Vamos e Gavalochori, onde ainda se tece e se talha madeira, e a capela do Profeta Elias num monte sobre a baía de Souda. Pelo caminho explica-se porque quase todas as aldeias da ilha têm o seu lagar e como detalhes venezianos, otomanos e cretenses acabam a conviver na mesma fachada.