O turismo em Bali é sobretudo templos, e convém saber que são edifícios em uso, não museus. Tanah Lot ergue-se sobre uma rocha que a maré isola duas vezes por dia; Uluwatu agarra-se a uma falésia a setenta metros acima do mar e ao pôr do sol acolhe a dança do fogo kecak, em que cem homens cantam em vez de um gamelão. Besakih, na encosta do monte Agung, é o templo-mãe: o único que sobreviveu à erupção de 1963, quando a lava passou a poucos metros. O sarongue é obrigatório em todos e entregue à entrada.

Ubud é o outro centro e percorre-se a pé. A Floresta dos Macacos, o palácio real, o templo aquático de Saraswati e os museus de arte ficam a poucos quarteirões, e os socalcos de arroz de Tegallalang estão vinte minutos a norte — talhados na encosta e ainda irrigados pelo sistema subak, uma cooperativa de agricultores que a UNESCO classificou por funcionar com as mesmas regras desde o século IX.

Os tours de visita em Bali costumam encadear três ou quatro locais num dia, e o encadeamento importa mais do que os locais: Bali é pequena mas as estradas são lentas, e dois templos em costas opostas comem seis horas de carro. Pergunte pelo itinerário antes de reservar. A melhor luz é de manhã cedo; pelas dez os autocarros chegam a Tanah Lot e Tegallalang, e os socalcos merecem sobretudo ser vistos antes de encherem.