Stambuł leży nad cieśniną, i to cieśnina jest powodem, dla którego miasto istnieje. Bosfor biegnie około trzydziestu kilometrów od morza Marmara do Morza Czarnego i pozostaje szlakiem roboczym: tankowce, promy miejskie, łodzie rybackie i statki wycieczkowe dzielą ten sam kanał. Rejsy dzielą się tu na trzy rodzaje. Promy miejskie z Eminönü pływają długą trasą do Anadolu Kavağı przy samym wyjściu na Morze Czarne, z postojem około dwóch godzin, oraz krótką pętlą na mniej więcej półtorej godziny. Prywatne łodzie odbijają z Eminönü, Kabataşu, Karaköy i Ortaköy. Rejsy z kolacją dokładają muzykę i ustalone menu.

Z wody widać tę stronę Stambułu, która była budowana z myślą o spojrzeniu z wody. Pałac Dolmabahçe ciągnie się wzdłuż brzegu europejskiego, meczet Ortaköy stoi dokładnie pod mostem z 1973 roku, a Rumeli Hisarı, twierdza wzniesiona przez Mehmeda II w 1452 roku, by odciąć miasto od dostaw znad Morza Czarnego, wciąż panuje nad najwęższym miejscem. Naprzeciwko, po stronie azjatyckiej, stoi pałac Beylerbeyi, a między nimi ciągną się drewniane yalı, letnie domy rodzin osmańskich. Wieża Panny zajmuje własną wysepkę przy Üsküdarze. Osobna linia idzie w górę Złotego Rogu do Eyüp, a prom na Wyspy Książęce płynie około półtorej godziny; prywatne samochody są tam zakazane.

Praktycznie: promy miejskie opłaca się kartą Istanbulkart i kosztują ułamek ceny statku wycieczkowego, ale kursują według rozkładu i nikt niczego nie opowiada. Na długiej trasie sprawdź kurs powrotny, zanim wysiądziesz w Anadolu Kavağı. Terminy o zachodzie słońca na prywatnych łodziach schodzą pierwsze. Na pokładzie wieje nawet w lipcu, przyda się dodatkowa warstwa, a przy wietrze północnym na cieśninie podnosi się fala. Przy rezerwacji zapytaj, czy transfer z hotelu jest wliczony i czy łódź ma otwarty górny pokład, bo ta sama trasa zza szyby zamkniętego salonu warta jest znacznie mniej.