Kultura Kapadocji była kuta, nie budowana — i kuli ją głównie ludzie, którzy się ukrywali. Kościoły skalne wokół Göreme wydrążyły bizantyjskie wspólnoty monastyczne między IX a XI wiekiem, a ich freski przetrwały w dwóch bardzo różnych rejestrach: wczesne kaplice bez wizerunków, malowane prostymi krzyżami z czerwonej ochry w czasach ikonoklazmu, i późniejsze — Karanlık, Elmalı, Çarıklı — z pełnymi cyklami narracyjnymi w lazurycie i złocie. Zobaczenie obu podczas jednej wizyty sprawia, że sztuka Kapadocji staje się czytelna.

Rzemiosło jest tu wciąż fachem, nie pokazem. Avanos toczy glinę z Kızılırmak od czasów hetyckich, a warsztat garncarski w Kapadocji zwykle oznacza godzinę przy kole nożnym, gdzie mistrz poprawia twoje dłonie, a nie oglądanie z ławki. Pracownie dywanów we wsiach pokazują różnicę między wełną podwójnego węzła anatolijskich nomadów a jedwabiami z Hereke, i wciąż są domy, gdzie tka się na zamówienie.

Wieczorne programy kulturalne w Kapadocji to najczęściej sema — ceremonia wirujących derwiszów mewlewi, odprawiana w trzynastowiecznym karawanseraju Sarıhan przy drodze do Kayseri. To obrzęd religijny, nie widowisko: bez oklasków i bez zdjęć podczas wirowania. Obok tureckie wieczory w restauracjach jaskiniowych Ürgüp i Göreme idą dokładnie w drugą stronę — tańce ludowe, saz i jedzenie noszone godzinami.